西班牙小镇阿维拉城墙下跳动的中世纪

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阿维拉小镇位于马德里的西南部,距马德里仅1个半小时车程。坚固的罗马石材于11世纪被西班牙人民筑起了一道宏伟的城墙,为抵挡外来防御。城墙将整个阿维拉老城包裹起来,胸腔中仿佛还在跳跃着中世纪的梦幻,俨如时光隧道。

11世纪算起来,那个年代占领了北非的阿拉伯人早已一路从直布罗陀海峡蹿过来,夷平了西班牙南部。这支想攻打阿维拉城的蛮族部落会不会就是首当其冲打着胜仗,抢劫了大量珠宝财富的土著们,要历史学家们来说。毕竟没有血亲的因缘,曾被阿拉伯人打败收编的这支攻占阿维拉的队伍终究落得人财两空。于是阿拉伯人的哈里发(阿拉伯人自称统治者为哈里发,遍地都是哈里发)打发了他们,将他们排挤到了中部地区,想来想去,那么可能就是这群野蛮的柏柏人一族。

没有什么比租辆车,行驶在西班牙宽广的道路上,更便捷更畅快的交通方式了。西班牙的公路分为收费和免费两种,它们基本上绕着圆圈出现在马德里和巴塞罗那两个大城市的周围。为了节省时间,我们走了部分AP51收费公路,快进入Avila城时,在carrera de salamaca公路旁停留了片刻,这儿有个景点名叫“四柱台” Los Cuatro Postes,可以俯瞰整个Avila小镇。它虽然位于整个小镇西北部,却离我们预订的酒店很近。

认识阿维拉小镇,是从2.5公里长,12米高的城墙开始的。高高的塔楼和圆柱体建筑形成堡垒,一共九道城门。沿着城墙跟随着i标志的路牌走,很快就来到问讯中心。买了票,直接就能从问讯中心内的旋转楼梯爬上护城墙。

小镇位于1170米的海拔高度,属西班牙小镇海拔之最。 再一次见证了卡斯蒂利亚—莱昂地区冬季的严寒气候,骤大的风从城墙的四面八方侵袭而来,如同满是窟窿的一个漏勺,无处遮挡。抚摸着粗糙而又磨砺的石子碎墙面,脚底下是战壕般的一个个楼梯甬道,罗马人和穆斯林人曾经在这里践踏。

城墙下,主教堂旁的广场上周末有集市,我们挤过去看了看。家种的萝卜生菜大蒜,各类干果小食蜜饯,瓜果蔬菜,热腾腾的一派生活景象,周末的晌午分外热闹。

这热闹劲儿却十分短暂。因为一个正常的旅游者来到西班牙旅游,必须学会作息西班牙这不太正常的生活规律。晌午过后,便是冗长的午餐午休时间,连生活在西班牙的猫和狗都懂的道理,仔细而淡定地睡你的午觉去吧。直到我们所谓的傍晚5点前,这里的街道静悄悄,什么都没有。

有一位美丽的女子名叫特蕾莎,后人都用修女圣女来称呼。她虽出生于科索沃,但却成为了世界的特蕾莎,崇尚天主教的西班牙人尊敬她,并把她奉为阿维拉这个小镇的代名词。16世纪时,西班牙社会繁荣、腐化的生活正逐步蔓延,路易斯-阿维拉修女的一生面对苦难大众,崇奉艰苦朴素,一生祈求神迹的出现。我们被关在信仰之外,无从体会这样的心情。趁着五点过后,街上继续沸腾起来,来到城墙旁的特蕾莎修道院。

院门外的平地上,枯木掉落在夕阳的投射下,路易斯-阿维拉短了枝杈。守着修道院的老者,把头深深埋在膝盖里,乏力地瘫软在椅子上,看不出是没睡醒的样子,还是沉浸在特蕾莎祷告的世界里。

就这样散步其间,仿佛回到中世纪,城门头的勇士们盔甲战袍,挥剑而立,浮现的是穆斯林人和罗马人如何攀爬这钢筋般的城头,而我们则衣着光鲜地正仰头在看。

老城很小,转眼间就可以走到中心广场。兜兜转转间,这一片城,离不开红砖黄墙,弄堂窄巷,城堡和教堂。没几分钟的路,却仿佛走进了千年前,在灿烂的阳光里,天空居然飘起了华丽丽的雪花。八点过后,等天彻底黑了,我们知道,热腾腾的烤羊尾差不多已经端上了餐馆的桌。

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